10 des meilleures villes balnéaires du Royaume-Uni

La côte britannique compte plus de villes balnéaires qu'il n'est possible de secouer un bâton de roche. Les auteurs partagent leurs favoris pour des souvenirs ensoleillés de l'été

Politiciens et entrepreneurs, pirates et hors-la-loi, la famille fondatrice de Falmouth, les Killigrew, a oscillé au fil des siècles entre respectabilité et infamie. Et bien qu'ils soient partis depuis longtemps, Falmouth conserve quelque chose de la double nature des Killigrews. Depuis les trois belles plages de la ville, la tache sale des pétroliers peut être vue à l'horizon. Les navires de commerce du port dominent les voiles des bateaux de travail pittoresques de Falmouth.

Les meilleures vues sont depuis l'eau, et il existe de nombreuses possibilités d'explorer les routes abritées de Carrick (l'estuaire de Fal) en kayak, en paddle, en canot ou sur le petit ferry qui relie Falmouth à St Mawes. Les terriens peuvent regarder les bateaux depuis les fenêtres arrière du Star and Garter sur High Street et déguster d'excellents plats du nez à la queue du four à bois de la cuisine.

La ville a une séquence farouchement indépendante et abrite des amateurs de nourriture et de boissons exceptionnels. Le salon de thé et bar à vin Dolly's propose plus de 200 gins ; Espressini (deux branches) prend son café plus au sérieux que la plupart ; et niché dans une petite cour, Beerwolf combine bois sombre et bière blonde avec une excellente sélection de livres.

Vous devrez peut-être le chercher, mais l'esprit franc-tireur des Killigrews persiste. Falmouth est animé, rugueux sur les bords de toutes les bonnes manières et toujours pas tout à fait respectable, et pour ces seules raisons, j'adore ça.

ResterSur le quai, le Chain Locker du XVIIe siècle propose des chambres doubles à partir de 95 £ B&B.Wyl Menmuir, auteur du roman The Many, lauréat du prix Man Booker

Ce qu'il faut faire, dès la descente du bateau, c'est aller chez Zavaroni's sur Argyle Street et acheter un Top Hat – un cornet de glace surmonté d'une boule de neige en guimauve. Rothesay n'est pas un endroit où le plaisir doit être différé, et en tout cas, cela vous donnera de quoi vous éloigner. Pendant que vous mangez, promenez-vous chez Fraser Gillies, les pourvoiries pour hommes du 30 Montague Street, et admirez la vitrine avec ses enseignes à la Ivor Cutler : "Socks for feet", "Cavalry twill trousers - must supply own horse", etc.

Rothesay, la principale colonie de l'île de Bute, est l'archétype de la ville balnéaire écossaise de l'époque où les habitants de Glasgow allaient "faire l'eau" pour leurs vacances d'été, et une partie de cette atmosphère criarde persiste. C'est beau, pourtant. La vue sur la baie jusqu'aux collines de Cowal est le meilleur panorama balnéaire d'Ecosse.

Vous y accédez en ferry, à 35 minutes de traversée depuis le terminal de la gare de Wemyss Bay. C'est une petite merveille en soi, sa verrière édouardienne est un tourbillon d'acier et de verre. Assurez-vous et laissez suffisamment de temps pour ramasser quelque chose à lire à la librairie d'occasion dans l'ancienne salle d'attente de première classe.

C'est un voyage à Rothesay : une journée de chapeaux haut de forme et de contes.ResterLe Chandlers Hotel, situé dans la baie voisine d'Ascog, offre une vue sur la Clyde jusqu'à la côte de l'Ayrshire et double à partir de 110 £.Peter Ross, auteur de La passion de Harry Bingo : nouvelles dépêches d'Écosse non signalées

Je suis tombé amoureux des cabanes de plage à Herne Bay. Regarder leurs ombres pointues défiler le long des galets en 1998 m'a inspiré à poursuivre une carrière d'historien de la mer. Bien que Herne Bay ait longtemps joué le deuxième violon de Whitstable voisin, lors d'une récente visite, j'ai constaté qu'il avait subi des améliorations impressionnantes.

La tour de l'horloge géorgienne qui domine la promenade a l'air épicée et l'aire de jeux à côté de la plage est un succès auprès de mes enfants. Entrer dans le kiosque à musique fermé donne l'impression de revenir dans les années 1930 et au milieu des détails art déco, le glacier de Makcari est l'endroit idéal pour s'arrêter pour se rafraîchir.

La jetée était autrefois la troisième plus longue du pays, mais de nos jours, son extrémité côté mer est une île de fer bloquée dans l'estuaire de la Tamise. Son côté terre, cependant, a été relancé, avec des unités de vente au détail et d'artisanat de style cabane de plage, et ses balustrades bombardées de fils avec un joyeux défilé de tricots nautiques. L'Oyster and Chop House sur High Street est spécialisé dans le homard pêché localement, ou pour une touche de Londres sur mer, essayez le Herne Bay Traditional Pie and Mash (72 Central Parade).

Rester:Evening Tide Guesthouse sur le front de mer, en face du kiosque à musique, propose des chambres doubles à partir de 79 £ B&B.Kathryn Ferry, auteur de Sheds on the Seashore: A Tour through Beach Hut History

J'ai des souvenirs doux-amers de Saltburn. Oui, c'est une charmante ville balnéaire, conçue par un philanthrope victorien, sur une côte sablonneuse. Oui, elle possède une véritable taverne de contrebandiers du XVIe siècle, la Ship Inn, qui résonne encore des fantômes du passé. Et oui, il y a une jolie jetée, non troublée par les touristes, où j'ai surfé au clair de lune une nuit claire de novembre, dans des vagues vertigineuses qui scintillaient lorsqu'elles se brisaient.

Mais mes souvenirs sont assombris par la période plate de 17 jours que j'ai vécue alors que j'essayais de surfer sur toutes les plages de Grande-Bretagne. C'est 17 jours à regarder la mer depuis la courte mais charmante promenade de Saltburn ; 17 jours assis dans diverses charmantes maisons de thé (jusqu'à ce que je sois expulsé pour vagabondage). Vivant dans une camionnette, j'utilisais le Sitting Room, un café confortable près de la gare, ainsi que mon salon. Il fait une bonne ligne dans les meubles dépareillés des années 1970, de délicieux gâteaux et des cocktails intéressants.

La plupart du temps, Saltburn ressemble à une véritable ville de surf, où vous pouvez tomber du lit, parcourir les rues, prendre une planche à la cabane de surf et plonger directement dans ses vagues adaptées aux débutants. Ajoutez à cela son charme et sa convivialité, et les excellents fish and chips du restaurant Seaview, et Saltburn pourrait presque prétendre être le Biarritz britannique.

ResterSi vous ne pouvez pas dormir dans votre van, Brockley Hall Hotel, un manoir néo-gothique surplombant Skelton Beck, se trouve à quelques pas de la gare et propose des chambres doubles à partir de 95 £ B&B.Jonathan Bennett, auteur de Around the Coast in Eighty Waves

Chaque fois qu'il y a un clin d'œil au soleil d'été dans ces régions, Portstewart Strand, la bande de sable de deux milles Pavillon bleu à l'ouest de la ville, se transforme en un terrain de plaisir, plein à craquer d'excursionnistes. Mon itinéraire préféré (celui du chien aussi) nous emmène hors de la plage, sur l'une des "échelles de sable" dans les dunes, où le vent tombe immédiatement et le rugissement de l'Atlantique s'adoucit en un ronronnement. Je peux y passer des heures sur un tapis de pensées et de serpolet, chasser les fritillaires et les orchidées abeilles ou regarder au Barmouth, où la rivière Bann se jette dans la mer, tandis que les sanderlings font leur danse comique au bord de l'eau. Les plus énergiques transportent leurs planches de bodyboard et surfent sur la plus haute dune. (On me dit que dans les années 1950, les habitants faisaient la même chose sur des plateaux à thé.)

Des fruits de mer frais sont proposés au Harry's Shack, au bout de la plage, d'où vous pourrez emprunter le sentier côtier pour rejoindre la ville. Pour une bouchée plus légère, arrêtez-vous au Paper Fig, juste avant le Fisherman's Cottage à The Berrins sur Berne Road. Au moment où vous atteignez le bal de fin d'année, vous serez prêt pour un "poke" (cornet de crème glacée). Essayez le caramel salé de Morelli's, qui propose également des versions sans produits laitiers et sans gluten, ou, plus près du port, Roughan's propose une délicieuse glace à la mangue et aux fruits de la passion. Plus loin dans le bal, faites le plein de fromage bleu Young Buck et de chorizo ​​Corndale Farm pour ramener chez vous un avant-goût de la cuisine locale au Warke's Deli .

Rester Saltwater House propose des chambres doubles à partir de 110 £ B&B, se trouve à proximité du sentier côtier et offre une vue le long de la côte jusqu'au temple Mussenden et aux collines de Donegal. La prochaine promenade des orchidées du National Trust sur la plage de Portstewart aura lieu le 18 juin et son prochain safari aux papillons aura lieu le 14 juillet (adulte 2 £, enfant 1 £, réservation essentielle, nationaltrust.org.uk)Le dernier roman de Bernie McGill, The Watch House , se déroule sur l'île voisine de Rathlin

Au bout d'une courte péninsule sur la côte nord d'une longue se trouve un village sur la route de nulle part - et pour cela je l'aime.

Ma première vue d'Appledore, à cinq kilomètres au nord de Bideford, remonte à huit ans, lorsque le Beaver Inn a émergé de la brume tourbillonnante de décembre comme la dernière auberge du monde. À l'intérieur, la plupart des clients semblaient jouer à un étrange jeu de cartes local. En observant depuis le bar, je n'avais aucune idée que ce serait bientôt mon local - du moins pour la durée de chaque visite.

La brume enroulant l'estuaire de Torridge jusqu'à Appledore Quay est une caractéristique régulière, mais lorsque le soleil se lève, le village a un aspect différent. Avec vue sur les dunes et le large, c'est une capsule temporelle d'un été des années 1950 : les enfants font du rock-pooling, les parents dégustent les glaces locales de M. Hocking.

Les autres pubs incluent The Champ, pour les vraies bières locales et The Beaver pour la musique live. Vous n'aurez que l'embarras du choix en matière de cafés : le Market Street Kitchen et le Coffee Cabin primé proposent d'excellents cappuccinos. La plage côtière de sable la plus proche est à quelques kilomètres, mais ce qui me ramène sans cesse, c'est la scène fluviale en constante évolution.ResterLe Seagate est un pub au bord de l'eau du XVIIe siècle proposant des chambres doubles à partir de 85 £.Richard Guise, auteur de Over the Hill et Round the Bend, et Two Wheels Over Catalonia

À première vue, Barmouth est une arcade de fête foraine minable, une ville de type barbe à papa et Carling. Il peut sembler que des dériveurs gonflés et collants flottent sur les murs des magasins au-dessus des étalages empilés d'accessoires en plastique. Mais c'est aussi la ville balnéaire de mon enfance, et des couches de visites répétées se sont transformées en souvenirs de vacances à la plage ensoleillées pures et parfaites - en passant devant le magasin de rock et sur la voie ferrée jusqu'au sable, l'exaltation du soleil sur les jambes nues, creusant du sable près d'un groupe de chaises pliantes soigneusement disposées derrière des coupe-vent rayés. La plage a un large sable plat à l'embouchure de l'estuaire, puis se transforme en un demi-mile de dunes avant de se diviser en courtes étendues entre les épis. Les collines et les bords de la mystérieuse péninsule de Llŷn s'étendent loin de l'autre côté de l'eau.

Regardez à l'intérieur des terres et vous verrez des montagnes : Cadair Idris et les Rhinogs sont faciles d'accès pour passer des journées dans des terres plus sauvages. Au sud de la ville, le viaduc ferroviaire en planches de bois offre une vue magnifique sur l'estuaire de Mawddach. Depuis le pont, vous pouvez faire du vélo la boucle de 16 miles du spectaculaire Mawddach Trail entre Barmouth et Dolgellau.

Le centre des arts et le café de la chapelle Ebeneezer sur la rue principale proposent de beaux cadeaux et des gâteaux, mais pour un bon repas, dirigez-vous vers le port. Le Last Inn sur Church Street est bon pour le poisson local ou le bœuf noir. Et le Mermaid Fish Bar sur Jubilee Street à proximité propose les meilleures frites de la ville.ResterBeautiful Wales a des conversions de granges indépendantes de luxe avec une vue magnifique sur la plage à Llanaber, à environ un mile juste en haut de la route de Barmouth, à partir de 290 £ pour deux nuits (deux couchages).Ursula Martin, auteur de One Woman Walks Wales

Visiter toutes les jetées de plaisance en Angleterre et au Pays de Galles était une belle façon de voir nos stations balnéaires, des plus grotti aux plus grandes. Southport avait juste la bonne combinaison d'agitation de la ville moderne et de seaux et de pelles pour en faire l'un des meilleurs.

L'immense plage est idéale pour les promenades et la faune, bien que marcher jusqu'à la mer elle-même puisse prendre un certain temps. Même la deuxième plus longue jetée du Royaume-Uni n'atteint pas l'eau la plupart du temps : Southport possède l'une des plus grandes amplitudes de marée au monde et la mer est souvent au loin. Même les habitants s'excitent quand il y a une marée haute.

La jetée elle-même est la plaque tournante des activités balnéaires, une fabuleuse arcade rétro à la tête de la jetée, avec des testeurs d'amour, des chutes de penny et un automate terrifiant appelé Laugh with Jolly Jack. Au bout du terrain, il y a une grande galerie de glaces, qui ne reflète pas du tout mal la ville.

Juste le long de la promenade, avec vue sur le lac marin jusqu'à la plage, se trouve le Lakeside Inn, autrefois le plus petit pub de Grande-Bretagne.

The Bottle Room, à quelques pas de là sur Lord Street, est un havre de bière artisanale confortable avec de la musique live tous les week-ends, tandis qu'A Great Little Place derrière l'hôtel de ville combine la lueur chaleureuse de la bonne nourriture avec la lueur chaleureuse d'une entreprise sociale aidant les personnes autistes. Un bap de saucisses de Cumberland avec des pommes braisées à la bière et des champignons se remplit pour environ cinq cents.

ResterLe Bold Hotel, classé Grade II, vient de subir une rénovation de plusieurs millions de livres et propose des chambres doubles à partir de 68 £.Jon Bounds, co-auteur de Pier Review , A Road Trip in Search of the British Seaside

J'ai entendu parler de Tynemouth pour la première fois lorsqu'un ami m'a expliqué pourquoi il y avait une planche de surf dans sa chambre à l'université de Newcastle : "Nous sommes juste en bas de la route de Longsands, la meilleure plage de surf du nord-est de l'Angleterre." J'étais intrigué, alors nous avons pris le métro jusqu'à la côte, où j'ai loué une planche à Tynemouth Surf Co et j'ai attrapé ma première vague de la mer du Nord. J'ai aussi attrapé le virus du surf cet après-midi d'automne, et c'est arrivé au bon endroit au bon moment : à l'approche de l'hiver, la houle commence à pomper. Janvier le plus profond et le plus sombre est mon moment préféré à Tynemouth - pas seulement pour les vagues ou la camaraderie entre les surfeurs d'eau froide, mais pour les expressions choquées des promeneurs de chiens alors qu'ils vous regardent plonger dans l'eau glacée. Ils ne savent pas que nous sommes bien au chaud en néoprène de la tête aux pieds.

Alors que l'hiver s'installe au printemps, la houle se calme et les activités à Tynemouth changent. Le surf est remplacé par la baignade dans la crique, les barbecues dans l'ancien bassin de marée et les bières au pub Gibraltar Rock surplombant l'ancien château et le prieuré. Ces ruines impeccablement entretenues se trouvent au bord d'une falaise au bout de Front Street, qui regorge d'endroits où manger. Mon plat préféré est le scampi de Longsands Fish Kitchen, dévoré dans notre camping-car sur la colline surplombant l'embouchure de la Tyne. De là, vous êtes entouré d'endroits passionnants à explorer - des lumières scintillantes de Newcastle en amont à l'étendue sauvage de Northumberland sur la côte.Rester:Le Grand Hotel de Tynemouth surplombe la plage de Longsands, avec des chambres doubles à partir de 98 £ B&B.William Thomson, auteur de The Book of Tides et The World of Tides

Un sandwich au bacon fraîchement grillé sur le pont supérieur du ferry annonçait mes vacances d'enfance sur l'île de Wight. Zippés dans des cagoules alors que le vent soufflait autour de nous, mon frère et moi n'avions rien goûté de plus fin. Notre destination était Ventnor, une ville balnéaire avec tout ce qu'un enfant de six ans pouvait désirer : une immense pataugeoire avec une carte 3D de l'île s'élevant de son centre, une plage boueuse pour barboter et des sacs de frites à manger pendant que mes pieds pendaient à un transat.

Ils ont cessé de servir des sandwichs au bacon sur le pont supérieur du Red Funnel, mais à peu près tout à Ventnor est le même. Les virages en épingle à cheveux de Cascade Road – son vrai nom Shore Hill, qui plonge les visiteurs dans la ville balnéaire victorienne – slaloment toujours devant des lits municipaux colorés et des villas de granit inébranlables. Une grande partie de l'architecture a survécu à l'apogée de Ventnor au XIXe siècle en tant que station thermale, et des machines de bain originales (sans roues) sont désormais disponibles à la location comme cabines de plage.

Les frites sont toujours la collation de choix à Haven Fishery sur l'Esplanade, même si ces jours-ci, elles sont accompagnées d'options de crabe inventives (samoussas, croquettes). Une promenade de 20 minutes le long du front de mer vous emmène maintenant, comme alors, aux jardins botaniques subtropicaux, un endroit sûr pour se perdre, tout comme Ventnor lui-même.

Rester Le cottage du National Trust Little Chert est une annexe d'une maison moderniste à St Lawrence, à environ un mile au sud. Il est meublé dans le style des années 1970 - la cuisine en formica orange est un point culminant - et peut accueillir deux personnes à partir de 323 £ pour trois nuits.Clare Gogerty, auteur du National Trust Book of the Coast et des guides du National Trust sur la Tin Coast, la péninsule de Gower et l'île de Brownsea

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